＂讓我給你一個忠告，私生子，＂提利昂·蘭尼斯特說到，＂永遠別忘記你的身分，因為這世界永遠不會忘，但讓他成為你的力量，就永遠不會成為你的弱點。把它當作你得盔甲，就沒人能用它來傷害你。＂（提利昂對瓊恩雪諾說，取自於權力遊戲冰與火之歌小說）
北法之旅的最後一篇遊記，獻給一個貝葉Bayeux、又譯巴約，一個本來不受我的注意，但住過之後決定一定要分享出來的愜意小城。大部分的人來諾曼第，不外乎是看第二次世界大戰的D-Day海灘，也因此而下榻在貝葉。以地理位置來說Bayeux位於諾曼第D-Day海灘附近6英里左右，算是非常好的歇腳點。但另一方面來說，即便沒在這裡過夜，我也會認為貝葉是值得撥個半天出來逛逛的可愛小城。根據歷史記載，貝葉是D-Day登陸之後，第一個被解放的地區，幸運的是，它被當初的聯盟軍選中，用來指揮繼續為德軍施壓的地點，也因此成為少數離前線非常近，卻沒被戰爭破壞的城鎮，目前的人口約有14000人左右。當年戴高樂也就是在貝葉，發表兩篇演說，直截了當的說明法國是和聯盟國站在一起的。
在傾盆大雨中逛了一天的諾曼地，我和ABC老公兩人中餐只吃一些零嘴就打發了，此時已經是飢腸轆轆。在把行李丟在酒店之後，便直接出去吃飯。我在查資料排行程的時候，很努力了在Rick Steves推薦的餐廳裡面選一間價位親民，但可接受預約的餐廳Le Volet Qui Penche，於是老早就訂好位置。
餐廳老闆Pierre Henri親自替我們服務，非常笑容可掬地先替我們送上可愛的法式小鹹派，大約切成兩三口的大小，裡面的橄欖味道濃郁，外皮酥脆，非常好吃。
我們坐在廚房正前方，餐廳老闆除了愛好美食，也非常愛酒，裡面到處都是酒瓶的陳放。
由於有事先預約的關係，我們被安排到窗前的位置。靠著餐廳老闆推薦，我們叫了一隻白酒一隻紅酒，其中白酒還是老闆自己混搭出來的，香氣十足，喝下去十分順口。法國的紅酒跟納帕酒莊的相比，味道更沉穩一些。
我點了青醬蝸牛為前菜。話說三年前去巴黎時，隨便找一家專供觀光客的店面點蝸牛，味道令我大為失望。總算讓我這趟在諾曼地吃到正宗的法式蝸牛。蒜味濃厚的青醬搭著奶油香，配著蝸牛的剛剛好。
老公點的則是煙燻魚沙拉，上面還放了些馬鈴薯。不得不說我們這趟北法之旅，有一半的時間都在狂吃燻鮭魚，不論是夾三明治、在餐廳點菜等等，都非常美味。
前菜的部分，我點了比我臉還要大的牛排。雖說我本身對牛排沒有特別狂熱，對牛排卻非常挑剔，在紐約嘗了幾次全美第一的Peter Luger的牛排之後有了評比的標準，因此我之前在歐洲吃到的牛排都感覺普普（至少也沒有好吃到讓我想特別拿出來介紹）。但這次在法國我完全服氣，真的不能小看法國人的手藝。如果硬要比較的話，美國牛排贏在肉的油脂多，這裡的牛就是肥滋肥滋的，法國牛排卻贏在烹飪技巧。我不知道他們上面撒了甚麼材料或是如何製作，但軟嫩程度剛剛好、每咬一口下去也都有肉質的香氣，而且吃起來不會有油膩感。這真的是我在歐洲旅行這麼多個國家，吃過味道最鮮美的牛排。
牛排的配菜，外皮微焦酥脆的馬鈴薯，搭配新鮮的沙拉一同食用。
全部搭在一起食用，味道滿分。
ABC老公點的則是今日套餐裡的主菜，紅酒燉豬肉搭配馬鈴薯泥。其實我滿驚訝他會點這道菜，畢竟他平時是個不愛吃豬肉的人，但這豬肉的肉經過長施間烹煮，非常軟嫩，幾乎道入口即化的地步，可最主要還是那醬汁，同樣不知道他們到底加了多少東西。可能吃慣美國西餐的我，醬料裡面的味道就是那幾樣，一吃到法國菜的料理，整個多層次的醬汁口感，令我十分驚艷。
最後到了上甜點的時刻。
新鮮草莓，上面放上香草冰淇淋，外加手工製作的新鮮鮮奶油，看似簡單的料理，卻十分可口，鮮奶油的香氣搭配冰淇淋和草莓，堪稱絕配，也為這個晚餐畫下完美的句點。
紀念一下我們靠窗戶的座位，出國旅遊，做好功課、選好餐廳真的非常重要。這餐是我們在法國旅行，唯一一趟有坐下來吃飯，享受慢食氛圍的餐廳，也是整趟旅行吃的最美味的一餐（沒辦法，英國和挪威的料理跟法國菜真的完全不在同一個層次上）。
吃完之後，我們已經撐到不行，決定在貝葉隨便走走散步，順便消化肚子裡比臉還大的牛排。
城鎮上許多吸睛的店面，到處都會看到販賣可麗餅的店家。
雖說沒有太陽，可愜意的小城風情還是非常適合散步。
無意間撞到的古老式水車。蜿蜒的河流Aure River坐落在小城的中央，水車在15世紀時曾是重要的暈染工業的重臣之一。
更早一點的歷史，其實貝葉早在羅馬帝國時期就被羅馬人所佔據過，而中古世紀時也時常被從北方來的維京人掠奪（現今的北歐地區）。
後方尖頂的特殊建築，便是貝葉大教堂Bayeux Cathedral，同時也是這小城的另一大看點之一。
近距離來看貝葉大教堂，此時已經夜幕低垂，教堂的燈光也打起來。教堂的大小和巴黎的聖母院差不多大。上頭的兩個羅馬式塔，後來硬是加了哥德式的尖塔上去。
據說這所教堂裡之前曾經掛著著名的貝葉掛毯，同時，也是在這個教堂裡，諾曼第公爵，又名私生子威廉（後來的征服者威廉William The Conquerer）要求哈羅德二世Harold II宣示，承認英格蘭王以許諾將王位傳給威廉，並願意對他俯首稱臣。後來哈羅德食言而肥，自己在英格蘭王過世之後稱王，導致諾曼地公爵威廉的進攻，引爆了歐洲史上著名的黑斯廷斯戰役。最後戰役的結果，是哈羅德戰死，威廉大獲全勝並自封為王。
貝葉大教堂旁邊的樹稱之為自由樹Liberty Tree，當法國國王於1793年被砍頭的時候，在法國各地被種植。而同時從那開始的十年，貝葉大教堂不被叫做教堂，而被恨惡僧侶特權的革命份子稱之為＂理性的殿堂＂。
夕陽餘暉下的貝葉教堂。
第二天的天氣好太多，來貝葉掛毯博物館參觀有名的掛毯，同時也被世界文化遺產列為＂世界的記憶＂。
貝葉掛毯70公尺長，可說是中古世紀第一個漫畫，只不過是繡上去的漫畫。由於在裡面不能拍照，我只能拍些紀念品店裡的翻版出來給大家。展覽會帶你走一整圈貝葉掛毯，大約25分鐘的口述時間（各種語言都有），但你一幅一幅的看完整個貝葉掛毯。由於中古世紀的人民大都不識字，因此用這樣的形式來講述經典的黑斯廷斯戰役。同時也可用來教小孩，＂你看你看，就是因為他食言才被出兵攻擊，最後死在威廉的刀下！＂來說明誠信的重要。在中古世紀文化中，宣誓的重要性由此可見。
掛毯其中一幅，講述威廉當初帶著維京船，進軍英國，在英國的南端小鎮黑斯廷斯Hastings，有著長達十四小時的戰役，最後威廉大獲全勝後，直達倫敦稱帝。在掛毯上也可看到許多精巧的巧思，比如扮演壞人的英國人永遠留著鬍子面貌兇殘，扮演好人的法國人永遠白白淨淨，和顏悅色。由於威廉本身是個私生子，他這一進軍攪和了英法兩國的政治混水，也開始了長達四百年的英法衝突。一直到最後英法百年之戰才了結（題外話，最近紅透半邊天的權力遊戲的歷史背景，就是由這年代的政治史為雛形）。
貝葉博物館離貝葉火車站，大約只有十到十五分鐘步行的距離。而貝葉也剛好是我離開法國之前的最後一站。許多歷史學家也同意，如果當初威廉沒有成功，英國可能永遠只會落在歐洲政治權力的邊緣，而法國則會完全佔領抓住後來殖民新美洲的優勢，說不定，今日的世界主要第二語言，會是法文，而非英文。但我認為威廉的故事給我最大的啟示，除了一諾千金的道理之外，就是永遠不要小看私生子的力量，不論是威廉或是Jon Snow，沒把他們安撫好的下場，就是逼著他們稱王跟你作對呀！XD
（歷史資料來自於Rick Steves法國旅遊書、和維基百科。以上全部自掏腰包無葉珮，真心分享與推薦。）
Le Volet Qui Penche餐廳資訊
- 電話：+33 2 31 21 98 54
- 地址：Impasse de l’Islet, 14400 Bayeux, France
- 官網：http://levoletquipenche.com/
- 價位：酒類大約7-10歐元、當日菜單50歐元（包含前菜、主菜的選擇以及甜點，算是最划算的方案），前菜約10歐元以下、主菜約15-20歐元左右。
貝葉掛毯博物館資訊
- 電話：+ 33 (0) 2 31 51 25 50
- 地址：BP 21215, 14402 Bayeux cedex
- 官網：http://www.bayeuxmuseum.com/en/la_tapisserie_de_bayeux_en.html
- 價位：成人票50 歐元、學生票4歐元、有中文導覽
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